La clave de Fa

Este artículo está pensado para los/as que vienen del bajo eléctrico y empiezan con el contrabajo. Cualquier contrabajista que haya tenido una formación medianamente formal comprobará que lo que aquí se comenta ya lo sabe.

El contrabajo es un instrumento que tiene de 104 a 110 cm. de tiro (longitud efectiva de las cuerdas entre el puente y la cejuela) frente a los 86 cm. (aproximadamente) que tiene un bajo elécrico. Son casi 20 cm. más y esto implica que la distancia entre las notas, sobre todo en el registro grave es mucho mayor en el contrabajo que en el bajo eléctrico.

A ésto debemos añadir la precisión que nos aportan los trastes del bajo eléctrico y que no tenemos en el contrabajo: en éste último debemos pisar la cuerda en la posición exacta para que suene afinada.

Por estas circunstancias la digitación en el contrabajo es bastante diferente al bajo eléctrico:

• Abarcar un semitono con cada dedo (una tercera menor) en el registro grave es prácticamente imposible (^{nota 1}). La distancia máxima que abarca la mano en el contrabajo es una segunda mayor (un tono entero). Esto implica que uno de los dedos de la mano izquierda (el anular o dedo 3) no se utiliza para pulsar (^{nota 2}), aunque sí para “ayudar” al dedo 4.
• Como se menciona en las notas al pie, existen varios sistemas de digitación, pero el más extendido es el Simandl. Es en éste en el que nos basaremos en este artículo.
• Debido a la “incertidumbre” que produce el no disponer de trastes, las cuerdas al aire son fundamentales, y casi todos los sistemas de digitación las utilizan en la medida de lo posible para tener una referencia tonal válida.
• Como la mano sólo puede abarcar un tono nos vemos forzados a efectuar numerosos cambios de posición continuamente. Las digitaciones que proponen las distintas escuelas tratan de reducir al mínimo estos desplazamientos (en número de desplazamientos y “distancia”).

En este artículo nos basaremos principalmente en el sistema de digitación que proponía el maestro Ludwig Streicher.

Posiciones en el contrabajo

Tradicionalmente el diapasón del contrabajo se ha dividido en posiciones. Cada una de estas regiones comprende la distancia de un tono en cada cuerda.

Media posición: la más grave.En la cuerda de Sol, el dedo 1 pisa el Sol #, el dedo 2 el La y el dedo 4, el Sib.

Fe de errores: en la cuerda de Re la primera nota debería ser un Mib, no un Reb como está escrito en el ejemplo.

Primera posición: avanzamos un semitono.En la cuerda de Sol, se pulsan las notas La, Sib y Si.

Las digitaciones más básicas se construyen alternando las dos primeras posiciones. Existen más posiciones (segunda, tercera, etc), que se utilizan para las notas más agudas de algunas escalas.

Escalas mayores (una octava)

En el siguiente gráfico se indican las digitaciones para las escalas mayores en el rango de una octava. Existen algunas digitaciones en las cuales hay que”arrastrar” el dedo de una nota a otra (por ejemplo, en la digitación para Solb, al pasar de Sib a Dob se desliza el dedo 1).

escalasmayores.pdf

Para las escalas de Reb y Mib se proponen dos alternativas. Por lo general, cuando se tocan las notas más agudas se suele ascender por la cuerda de Sol. En las digitaciones de Reb, Re y Mib se aprecia claramente.

Escalas mayores (dos octavas)

La digitación de la octava inferior se mantiene, aunque en algunas escalas se cambia para que la fundamental de la octava superior se pise con el dedo 1. Lo vemos en la siguiente entrega.

Notas

• Nota 1: existen algunas escuelas de contrabajo en las que sí se trata de abarcar un semitono con cada dedo (extensiones), pero siempre a costa de desplazamientos y rotaciones de la muñeca. No conozco esta técnica, así que no puedo valorarla. Lo que sí es seguro es que no está tan extendida como la técnica de “posición cerrada”.
• Nota 2: algunas escuelas proponen que el dedo que no debe usarse es el dedo 2. En vez del sistema de digitación 1-2-4 (alemán, Simandl) proponen 1-3-4 (escuela italiana).

De todos es sabido que el contrabajo es muy sensible a los cambios de humedad en el ambiente. Al tener una gran superficie de madera bastante fina, una pérdida de humedad excesiva puede provocar que la madera se deforme, incluso puede llegar a rajarse.

En las tiendas de música se pueden encontrar humidificadores que se insertan en las “efes” y mantienen más o menos constante el grado de humedad.

Un humidificador no es más que un soporte que sostiene un material absorbente. Se moja el absorbente, se escurre y se coloca en en contrabajo.

El problema de los humidificadores es que son bastante caros, para lo que son realmente, su precio oscila (en España) entre los 12 y los 20 euros.

Si uno/a anda escaso de dinero, o le gusta el bricolaje, es muy fácil construir uno.

Necesitamos los siguientes materiales:

1. Un tubo flexible de 18 ó 20 mm de grosor.
2. Dos tapones para patas de silla o taburete metálico. Hay que comprobar que encajan en el tubo que hemos comprado. Yo he utilizado tapones del número 18.
3. Una bayeta o gamuza absorbente (tipo “Spontex”).
4. Unas tijeras que corten bien o un “cutter”.
5. Pegamento instantáneo tipo “Super Glue”.

Todo el material puede comprarse en una ferretería, sale por 3 ó 4 euros:

Empezamos …

Lo primero es cortar el tubo para tener la longitud apropiada. Unos 30 cm. de largo está bien. Luego, con las tijeras o el “cutter” hay que ir haciéndole muchos agujeros pequeños:

Después hay que cortar la bayeta o gamuza en trozos muy pequeños (tampoco muy menudos, que si no luego se “escapan” por los agujeros del tubo).

Cerramos el tubo por un extremo con uno de los tapones y lo fijamos poniendo una cantidad generosa de pegamento.

Ahora, con mucha paciencia, hay que introducir por el extremo abierto los trocitos de bayeta, e ir apretándolos bien contra el otro extremo del tubo.

Cuando ya hemos metido todos los trozos, cerramos el extremo abierto con el tapón y volvemos a aplicar pegamento.

Dejamos secar bien el pegamento. Es un buen momento para practicar unas cuantas escalas ;-)

Cuando ya está bien seco, ponemos un poco de agua en el fregadero y metemos el humidificador. De nuevo, lo dejamos un buen rato para que se empape bien la bayeta. Ahora es el momento ideal para practicar arpegios. :-D

El punto idóneo es cuando la bayeta está bien mojada pero no gotea agua.

¡Ya está! Nuestro humidificador está preparado para colocarlo en el instrumento.

El primer problema que puede surgir es que el tapón sea demasiado grueso y no entre en las “efes” por ningún sitio.
¡No forzarlo!. Hay que rebajar un poco el grosor del tapón con una cuchilla, o comprar tapones más finos. Como dije antes, los tapones del nº 18 están bien, sólo hay que rebajarles un pequeño reborde.
Otra cosa: sólo se rebaja uno de los tapones, si no, se nos cuela el humidificador dentro del instrumento.

Comprobar que el tubo por dentro no toca las paredes del contrabajo, no vaya a ser que el contacto directo con la humedad estropee la madera.

¡Se acabó!

En menos de una hora, nos hemos ahorrado entre 12 y 17 euros.

Una última cuestión: conviene quitar el humidificador cuando estamos estudiando, para que no se estropee la tapa y no suenen “zumbidos” extraños.

Créditos: Gracias a Carlos Ibáñez por contarme el truco.

Ya sabemos que la afinación normal de las cuatro cuerdas del contrabajo, de agudo a grave es SOL, RE, LA y MI. También existe una afinación para “solista” que es un tono más alta (¹). En los contrabajos de 5 cuerdas, la quinta (más grave que el MI) se suele afinar en Do ó Si.

Para afinar el contrabajo existen muchas maneras, pero en general es complicado al ser las notas tan graves. Veamos una forma bastante fácil y práctica, usando la nota de referencia LA=440

Supongamos que nuestro pianista (que tiene el piano bien afinado, claro ;-) nos da un LA. Debemos localizar el LA de la segunda cuerda (RE). La forma más sencilla es tocar RE – MI – Fa# – SOL – LA en esta segunda cuerda con la digitación 0 – 1 – 4, 1 – 4

Ahora tenemos debajo de nuestro dedo 4 la nota LA. Si apoyamos levemente el dedo 4 en la cuerda sin presionarla contra el diapasón obtendremos de nuevo la nota LA, pero esta vez como un armónico, una octava más alta. Esta debe ser igual que la referencia que nos están dando.

A continuación, sin mover el dedo 4 del LA que ya tenemos afinado, apoyamos el dedo 1 en la tercera cuerda de tal forma que suene un armónico. Este armónico también es un LA, y debemos afinar la cuerda 3ª para que suene igual que el armónico de la 2ª cuerda (²).

Una vez afinada la 3ª, movemos nuestro dedo 4 a esta cuerda (LA) y, en la misma posición, hacemos sonar el correspondiente armónico. Esta nota es ahora un MI, que debe ser la misma que el armónico que sacamos con el dedo 1 en la 4ª cuerda sin cambiar de posición. Afinamos entonces la cuarta cuerda tomando como referencia el MI que estamos haciendo sonar en la tercera.

Para finalizar, afinaremos la primera. El armónico que se produce con el dedo 1 en la cuerda segunda es un RE, que debe ser el mismo que el armónico que suena con el dedo 4 en la primera cuerda.

Nota 1
Como no estoy muy metido en el mundo de la música clásica, es posible que esté escribiendo alguna barbaridad. Por favor, corríjanme si es así.

Nota 2
Todo lo que se dice en esta página no es del todo correcto o preciso. En la música occidental utilizamos intervalos temperados, y este método afina el contrabajo usando intervalos naturales, que no son exactamente iguales. En la práctica, los contrabajistas que afinan utilizando este método corrigen luego cada cuerda un “pelín” para dejar el contrabajo con afinación temperada.